Manchmal überwiegt der praktische Zweck so stark, dass man kaum noch von Schmuck sprechen kann; ein römisches Beispiel dafür sind die meist aus Bronze gefertigten Schlüsselchen zu Schmuck- oder Geldkassetten, deren Griffe als Ringe ausgebildet sind, so dass sie am Finger getragen werden können. Gewisse Trachtbestandteile haben zwar in erster Linie eine praktische Funktion, das verwendete Material und eine Vielfalt von Verzierungstechniken verleiht ihnen aber zusätzlich eine Zierwirkung. Dazu gehören Haarnadeln, die zum Festhalten eines Schleiers oder der Frisur selbst dienen, oder die in der Römerzeit unentbehrlichen Fibeln zum Fixieren der Kleidung. Letztere waren ähnlich konstruiert wie unsere Sicherheitsnadeln, konnten aber anstelle der Feder auch ein Scharnier aufweisen. Der Fibelkörper, welcher die beiden Nadelenden verband, bot mannigfaltige Möglichkeiten für eine dekorative Gestaltung, die Hafte wurde dadurch gleichzeitig zur Zierbrosche. Diese mehr praktischen Gegenstände werden wegen ihres ausgeprägten Ziercharakters in der Regel ebenfalls zum Schmuck gerechnet. Damit sind die Haupgattungen des zur Römerzeit gebräuchlichen Schmuckes schon genannt.

Schmuck kann viel aussagen über seine Trägerin, etwa ihre ethnische Herkunft (Volkszugehörigkeit?), ihre Einstellung zur Tradition oder die soziale Stellung. Letztere drückt sich vor allem durch die verwendeten Materialien aus. Dies wird deutlich am Beispiel römischer Fingerringe, die zu einem einem eigentlichen Statussymbol wurden. Das Tragen von goldenen Ringen war der sozialen Oberschicht vorbehalten. Die Form spielte dabei eine untergeordnete Rolle, denn Fingerringe identischen Typs konnten auch aus Eisen, Bronze oder Silber bestehen.

Die Publikation eines Grossteils der in Augusta Raurica gefunden Schmuckstücke und Fibeln erlaubt differenzierte Aussagen etwa über die Verteilung und Häufigkeit einzelner Typen oder auch über die verwendeten Materialien. Von den über 6000 bekannt gewordenen Stücken bestehen nur 21 ganz oder teilweise aus Gold, 86 aus Silber, der Rest zum grössten Teil aus Bronze. Eine Ausnahme bilden die 15 goldenen und silbernen Ohrringe, denen nur sieben bronzene Exemplare gegenüberstehen, was wohl mit der Entzündungsgefahr des durchstochenen Ohrläppchens beim Kontakt mit unedlen Metallen zusammenhängt. Von den Haarnadeln sind über 80% aus Bein geschnitzt oder gedrechselt, und zur Herstellung von Perlen wurden vor allem eine blaugrüne, glasartige Masse (sogenannte Kieselkeramik) und Glas verwendet. Selten verarbeitete Materialien sind Messing, Blei, Eisen, Tierzähne, Gagat (Pechkohle), Sapropelit (versteinertes Holz), Halbedelsteine und Bernstein. Der geringe Anteil von Edelmetallschmuck ist nur zum Teil mit der grösseren Sorgfalt beim Tragen, der intensiveren Suche bei Verlust und der Wiederverwertung veralteter oder zerbrochener Stücke zu erklären, sondern hängt auch damit zusammen, dass sich nur einige wenige wohlhabende Stadtbewohner Gold- und Silberschmuck leisten konnten. Die meisten Leute mussten sich mit Imitationen begnügen. Schön poliert mochten Bronze und Messing für Gold durchgehen, Eisen und Blei wirkten wie Silber. Durch Versilbern oder Verzinnen konnte der Effekt noch verbessert werden.

Direkte Hinweise auf die Kleidung der gallo-römischen Bevölkerung, etwa durch Textilfunde oder bildliche Darstellungen, fehlen in Augusta Raurica fast vollständig. Gewisse Aufschlüsse liefern die über 3000 gefundenen Fibeln, von denen weitaus die meisten im 1. und frühen 2. Jahrhundert n. Chr. in den Boden gelangten. Sie belegen für diesen Zeitraum eine fibelreiche Frauentracht, wie sie auf dem viel zitierten Grabstein des Schiffers Blussus und seiner Frau Menimane aus Mainz zu erkennen ist: Über einem langärmligen Hemd, das auf der Brust mit mindestens einer Fibel verschlossen ist, trägt Menimane ein peplosartiges Übergewand, das an den Schultern mit je einer Fibel verbunden und vorn mit einer weiteren Fibel am Hemd befestigt wurde, darüber einen geschlungenen Mantel, der auf der rechten Schulter wiederum von einer Fibel festgehalten wird. Blussus trägt ebenfalls ein Hemd, darüber einen ponchoartigen Mantel mit Kapuze, den gallischen cucullus. Dieser Manteltyp ist in Augusta Raurica mindestens zweimal belegt, zum einen auf dem Grabstein eines Händlers, zum andern durch die groteske Tonstatuette eines komischen Schauspielers, dem die Kapuze als charakterisierendes Merkmal über den Kopf gezogen ist.

Die Abnahme der Fibelzahl im Verlauf des 2. Jahrhunderts und das Überwiegen broschenartiger Typen mit mehrheitlichem Ziercharakter hängen sicher mit einer Änderung der Frauenmode zusammen, die vermutlich im Rahmen einer stärkeren Romanisierung stattfand. Ein kleines Relief des 3. Jahrhunderts aus Kaiseraugst, auf dem ein Paar dargestellt ist, zeigt die klassisch römische Frauentracht mit gegürteter Tunika und geschlungenem Mantel, ohne Fibeln. Ob der dargestellte Mann, wie lange angenommen, ein centurio (Befehlshaber einer Hundertschaft) in Uniform ist, wurde in jüngster Zeit in Frage gestellt. Möglicherweise trägt er die normale, im zivilen wie militärischen Bereich übliche Kleidung des 3. Jahrhunderts: knielange, von einem Gürtel mit runder Schnalle gehaltene Tunika, wahrscheinlich lange Hosen sowie einen Mantel, der auf der rechten Schulter mit einer Fibel geschlossen wurde. Solche Mäntel waren die einzigen Kleidungsstücke, für welche Männer diese Verschlüsse benötigten. Neben Fibeln mit ausschliesslich militärischer Verwendung, wie Armbrust- und Zwiebelknopffibeln, gab es auch solche, die von Zivilisten wie von Soldaten getragen wurden.

Die offizielle stadtrömische Männertracht, bestehend aus Tunika und Toga, erfreute sich zur Kaiserzeit keiner grossen Beliebtheit. Dies lag einerseits an der Unbequemlichkeit der Toga, deren Stoffülle ohne fremde Hilfe nicht in kunstvollem Faltenwurf um den Körper zu wickeln war. Andererseits war die Toga ein Abzeichen römischen Bürgerrechts, das ausserhalb Italiens bis ins 3. Jahrhundert nur verdienstvollen Männern der Oberschicht, wie Beamten und Magistraten, verliehen wurde. So wird man die Toga bei uns vorwiegend anlässlich von Amtshandlungen und Festtagen getragen haben. Wer sich romanisiert geben wollte, wickelte sich lieber ins pallium, einen kleineren, rechteckigen Mantel griechischer Art. Die bodenständigeren Männer blieben beim vertrauten, einheimischen cucullus.

Schuhe entsprachen im gallischen Gebiet den auch sonst bekannten römischen Formen. Neben einfachen Holzsohlen (sculponeae) mit Absatz und quer über den Fuss verlaufendem Lederband, gab es Ledersandalen (soleae), die von Riemen gehalten wurden, welche durch die Lücke beim grossen Zeh liefen. Eine kompliziertere Riemensandale war die manchmal knöchelhohe caliga, die aus einem Stück geschnitten, durch eine aufgenähte Laufsohle verstärkt und über dem Rist gebunden wurde. Sie diente, besonders mit genagelter Sohle, auch als Soldatenschuh. Nach einem ähnlichen Schema gearbeitet, aber mit weniger stark durchbrochener Oberseite und ohne zusätzliche Laufsohle, war die carbatina. Am ehesten unseren heutigen Schuhen entsprach der geschlossene calceus, der aus einer Sohle und einem separaten Oberleder zusammengenäht war. Alle Lederschuhe konnten auf der Lauffläche mit Nägeln verstärkt sein. Während man im Mittelmeergebiet meist mit nackten Füssen in die Schuhe schlüpfte, trug man in kälteren Gegenden auch Socken oder Strümpfe.